La dermatóloga Ana Molina nos ayuda a desmentir mitos y a comprender el impacto que tiene la dermocosmética en nuestra piel
Ana Molina trabaja en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y es profesora de Dermatología en la Universidad Autónoma. También presenta el pódcast De piel a cabeza con su hermana Rosa Molina, psiquiatra y neurocientífica, y colabora con RTVE, La Sexta y Telemadrid. Además, desmiente los mitos que están circulando en las redes sociales acerca de la skin routine y critica el marketing de las empresas de cosméticos. La divulgadora científica alerta de los efectos de las radiaciones solares, así como del impacto negativo que tiene en la piel una alimentación poco saludable. Molina defiende la sanidad pública y cree que la medicina narrativa es fundamental para transmitir información científica veraz.
Pregunta: Los poros son el punto de salida del vello, el sudor y la grasa y permiten que las células muertas lleguen a la superficie de la piel. Asimismo, ni se abren ni se cierran, puesto que no tienen estructura muscular. ¿Cree usted que las empresas utilizan el mito acerca de la reducción y la ampliación de los poros para generar ingresos?
Respuesta: Tenemos un grave problema con el marketing de cosméticos. Aparte de claims engañosos como “acaba con las arrugas en cinco días y cierra los poros”, ahora se ha puesto de moda la burbuja del dermatólogo. Aseguran que los productos están recomendados y testados por dermatólogos, pero que esté testado significa que no provoca irritación, no que sea eficaz. Los poros no se pueden cerrar, pero se pueden limpiar y conseguir que parezcan más pequeños mediante un efecto óptico. Los poros se notan cuando se oxidan y recopilan suciedad y grasa.
P: El ácido hialurónico se ha convertido en la fuente de hidratación más popular. ¿Qué es y cómo se puede explicar científicamente su actuación sobre la piel?
R: Es una molécula conocida como la “esponja molecular” porque atrapa el agua y multiplica mil veces su peso. Cuando bebemos agua llega a nuestra piel, una parte se evapora y la otra parte se queda retenida gracias al ácido hialurónico que tenemos. A medida que nos hacemos mayores ese ácido hialurónico va agotándose y por eso hay que reponerlo. La molécula más capaz de penetrar en la piel tiene 1.500 dalton y el ácido hialurónico tiene millones. De modo que lo parten en trocitos y los agregan en cosméticos para hidratar la piel. Pero no tiene un efecto tan impactante como nos hacen creer en los anuncios, puesto que no es idéntico al que poseemos de forma natural, sino que se ha sintetizado mediante enlaces químicos en laboratorios.
P: ¿Entonces qué diferencia hay entre el efecto de las inyecciones de ácido hialurónico y el de los serums que contienen esta macromolécula?
R: Las inyecciones actúan sobre las capas profundas de la piel y para recuperar el ácido hialurónico en la capa superficial se recurre a las cremas humectantes que favorecen la hidratación. Las inyecciones no pueden aplicarse sobre la piel porque es una capa fina.
P: Cuando la gente escucha la palabra “ácido” se asusta y cree que es un producto peligroso, pero ¿qué tipos de ácidos existen en los productos de skincare y para qué sirve cada uno?
R: Los ácidos son activos transformadores y los más conocidos son los que forman el grupo de lo retinoicos, los cuales son derivados de la vitamina A. El otro grupo, formado por los hidroxiácidos, destaca por el ácido salicílico, láctico y el glicólico. Estos ácidos pelan un poco la piel para favorecer la renovación celular y la exfoliación. De esta manera, se pueden evitar manchas e incluso lesiones cancerígenas. Sin embargo, el ácido hialurónico sirve para hidratar la piel.
“El ácido hialurónico no tiene un efecto impactante porque no es idéntico al que poseemos de forma natural, sino que se ha sintetizado en laboratorios”
P: Hablando de lesiones cancerígenas y de daños provocados por el sol… ¿El protector solar con color es menos efectivo como suelen decir algunos creadores de contenido en redes sociales?
R: Los protectores solares con color son más efectivos. Los maquillajes contienen óxido ferroso y óxido de zinc para mantener el color y al mismo tiempo estas sustancias nos protegen del sol. No obstante, la población aplica poca cantidad para evitar salir a la calle con la cara tan colorida y eso reduce la eficacia del protector solar. Lo ideal sería aplicar 2 mg por centímetro cuadrado del protector solar sin color y unas pocas gotas del que tiene color a modo de maquillaje. Esto no es acumulativo, por lo tanto, no contaría como una doble protección.
P: ¿Qué diferencia hay entre la rutina de prevención de manchas y la rutina de eliminación en el caso de que aparezcan?
R: Hay dos tipos de manchas: los lentigos, que son pecas grandes, y el melasma que es una pigmentación que afecta más a mujeres en edad fértil porque está relacionada con el sol y las hormonas. Las manchas no hormonales provocadas por el sol no responden a los cosméticos y se tienen que retirar con un láser en consulta. Por el contrario, las manchas causadas por factores hormonales se pueden retirar con productos de skincare, pero no se pueden eliminar con el láser.
P: ¿Y hay algún componente químico que no sea compatible con la exposición solar o que al entrar en contacto con las radiaciones pueda provocar manchas en la piel?
R: Existen sustancias irritantes como algunos ácidos y cuando la piel está sensible puede quemarse fácilmente. No es por el sol, sino porque la piel está irritada. Está de moda decir que la vitamina C es incompatible con el sol y es mentira. Esta vitamina es un antioxidante y la necesitamos para exponernos al sol porque controla el daño oxidativo que ejerce la radiación solar. La vitamina C puede irritar en algunos casos, pero los beneficios son mayores que los riesgos.
P: ¿Cuál es la radiación solar que más afecta a nuestra piel?
R: La radiación solar está formada por la luz ultravioleta, infrarroja y visible. Los tres tipos pueden producir envejecimiento y daños en la piel. La radiación ultravioleta se compone por la A, B y C. La C es filtrada por la atmósfera y no llega a la superficie de la Tierra. La A y la B pueden provocar cáncer y alergias y la luz infrarroja produce los mismos riesgos que la ultravioleta. Además, la luz visible, tanto del sol como de los dispositivos electrónicos, puede crear manchas en la piel. Hay que utilizar un fotoprotector de amplio espectro con una duración de 50+ durante todo el año. El sol es bueno para sintetizar la vitamina D, pero con tomar el sol 10 minutos al día es suficiente.
“Los protectores solares con color son más efectivos. Los maquillajes contienen óxido ferroso y óxido de zinc para mantener el color y al mismo tiempo estas sustancias nos protegen del sol”
P: También sueles insistir en que la alimentación influye en el estado de la piel. ¿Está realmente vinculado el azúcar con la aparición de arrugas y con el empeoramiento del acné?
R: El azúcar añadido es el enemigo de nuestra piel, ya que empeora el acné y favorece el envejecimiento. Cuando tomamos ultra procesados el azúcar circula por la sangre y va directo a los órganos. Al unirse al colágeno y a la elastina se forman productos de glicación avanzada conocidos como “AG”. Estos destruyen esas fibras y nos envejecen como si nos hubiéramos expuesto al sol.
P: El folículo piloso produce aceite para lubricar la piel. Las hormonas llamadas andrógenos al revolucionarse crean más aceite y por ello aparecen unas bacterias que provocan lesiones en la piel. Se debe a factores genéticos y hormonales, pero ¿es posible que una mala alimentación sea el único factor que produzca acné?
R: El acné es una enfermedad multifactorial. Una mala alimentación y mucho estrés hace que el acné sea más agresivo y que haya más brotes. Desarrollar acné, lo cual es una enfermedad, solo por tener una mala alimentación es complicado. En todo caso, lo que agrava el acné no son alimentos específicos, sino una mala tendencia alimentaria a lo largo del tiempo.
“Tenemos un grave problema con el marketing de cosméticos”
P: Algunos usuarios llevan a la práctica rutinas que se difunden en internet y muchas no suelen ser las que recomendáis los dermatólogos, por lo que hay varios mitos que se deben desmentir. ¿Las personas que tienen una piel mixta o grasa pueden utilizar aceites limpiadores y desmaquillantes en crema o deben recurrir al agua micelar para evitar el exceso de grasa?
R: Nadie tiene un tipo de piel estático. Tenemos estados que varían según el clima y el ambiente. Nuestra piel absorbe agua y en un clima seco se evapora rápidamente. Sin embargo, en un clima húmedo tardaría más. La piel produce más grasa en la adolescencia que en la adultez y el estrés también incrementa la producción de sebo. Si se trata de un maquillaje ligero el agua micelar es suficiente. Si es un maquillaje pesado, hemos estado expuestos a mucha contaminación o hemos usado maquillaje resistente al agua, entonces, lo ideal sería desmaquillarse con aceites limpiadores. No depende del tipo de piel, sino de lo que se quiere limpiar.
P: ¿Las mascarillas caseras que contienen alimentos dan buenos resultados?
R: No sirven para nada y contaminan la piel. Si tienes una infección en la piel y te pones alimentos en la cara puedes irritar tu piel o empeorar esa infección. Las mascarillas caseras no aportan beneficios, pero sí riesgos. Existen mascarillas comerciales reguladas por la Agencia Española del Medicamento y no tiene sentido utilizar remedios caseros. Además, puede haber accidentes, como el que ocurrió con la chica que se quedó ciega al intentar fabricar jabón casero. A veces ya no se trata solo de alimentos, sino de sustancias químicas que pueden provocar problemas de salud.
P: Para terminar y dejárselo claro a los lectores… ¿Qué es para usted la piel sana desde una perspectiva científica y cuál es la rutina adecuada?
R: Una piel sana es aquella que tiene buena calidad y es capaz de cumplir con sus funciones. La piel nos protege de agentes externos, regula la temperatura, es el órgano sexual más grande del cuerpo, y, además, transmite emociones. La rutina más eficaz es la que contiene una buena limpieza, hidratación, protección solar y transformación. Este último paso consiste en pelar un poquito la piel para forzar su regeneración celular y evitar futuras manchas o daños.
Comentar